Фундамент по типу плиты является самым лучшим типом фундамента
Всем привет! С вами Андрей Елуков. Хотелось бы рассказать какие мы крутые.
Уже 10 лет мы строим дома на монолитных плитах.
В нашем портфолио дома с устройством цокольного этажа. С 2017 года мы проектировали все вариации плиты УШП, наш рекорд - плита переменного сечения высотой 60 см при единой монолитной заливки с укладкой всех инженерных систем.
Почему плита? - это один из самых энергоэффективных фундаментов, ведь температура грунта +4+5 градусов. Что бы не заливать два всю толщину 25-30 см бетоном, там где это не надо - мы сохранили от УШП заполнение ЭППС 150 мм, теперь там где нет стен у нас монолит 150 мм на двойной арматуре. Теперь наша плита с утеплителем стала еще энергоэффективнее.
Мы просчитали различные типы армокаркасов, рассчитывали изополями напряженности и на практике что удобнее использовать: пробовали сетку и 6 мм и 8 мм с шагом 100х100, пробовали шаг 40 см между арматурой, но самая практичная история - шаг 200 мм, как оказалось - по ней удобнее ходить.
Для ввода воды мы закладываем на глубину 2 м гильзу ПНД 63, а для ввода электричества гильзу на глубину 80 см. Когда надо - инженеры протащить по ним и кабель и трубу.
Армирование проверяем со штангенциркулем, а плотность песка специальным плотномером.
Бетон заказываем с запасом прочности марки В22.5 или В25, при заливке проверяем пластичность и берем отбор проб для последующего лабораторного исследования в виде кубиков.
За бетоном ухаживаем по всем правилам, закрываем пленкой, не даем потерять влагу, если надо увлажняем. При специальных задачах выполняем шлифовку специальной техникой «вертолет». При наступлении холодов добавляем противомрозные добавки и обеспечиваем обогрев шатром.
Самым лучшим решением для последующего возведения дома считаем устройство сплошной гидроизоляции, потом на нее идет этап прокладки коммуникации и укладка утеплителя 80-100 мм ЭППС. Все это покрываем полусухой стяжкой толщиной 80 мм с фиброволокном. Теплые полы уже разводятся в стяжке. Также под стены делаем кирпичную кладку в 2-3 ряда с дополнительной гидроизоляцией. При необходимости используем подкладочную доску.
Утепление плиты, даже которая не является УШП - носит рекомендательный характер, но если вы можете сделать красивую термопанель и поднять ее со стороны улицы выше отметки 0.000 (чистовой пол в доме) - это перекроет мостик холода и внутри дома место, где живет плинтус будет теплее.
Отмостка в идеальном мире тоже требует утепления - для Архангельска это 100 мм ЭППС, и тогда морозное пучение не подкрадется под край плиты.
Давайте поговорим о последовательности:
https://rutube.ru/video/d7d7c80fb7cff2abcb26417659263ad6/?r=wd
Шаг 1. Геологическая разведка почв. Для плиты опасны сильные уклоны больше 1 м, но это решается насыпным грунтом и устройством подпорных стенок. Неприемлемым грунтом является торф, как бесконечно сжимаемым. Нельзя делать плиту, если есть линза любой мощности в толщине нижележащий грунтов.
Шаг 2. Расчет плиты проводим на основании сбора нагрузок и учета всех факторов, даже таких, как проектная снеговая и ветровая нагрузка. На выходе получаем проект фундамента.
Шаг 3. Отступы и вынос границ. Не забываем - красная линия, 5 метров от дороги, не менее 3 метров от соседнего участка. Нужна помощь в размещении дома по границам, по странам света, с учетом существующих и будущих строений? Нужна помощь кадастрового инженера или геодезиста - пиши или звони - поможем —> +7(911)592-22-52
Шаг 4. Снятие почвенно - растительного слоя фронтальным погрузчиком. Придорожная земля отдельно, а глины и суглинки отдельно. Если некуда девать - не платите за вывоз, всегда есть кому нужен грунт, он приедет и сам заберет. Выравнивание подготовительного основания может быть с проводкой по периметру дренажной канавы, а может и просто выравнивание.
Шаг 5. Выкапываем под закладные. Определяем места выхода в техпомещениях и направления ввода на участке. Выкапываем траншею и закладываем U-образно трубу ПНД63. Засыпаем песком с проливной и трамбовкой, что бы потом не просел грунт под плитой. Инструмент: дренажный насос, виброплита
Шаг 6. Укладываем геотекстильное полотно (в простонародье дорнит), не забываем про нахлест. Конечно не надо такого крепкого, которое используют на дорогах, там плотность 500 г/м2. В наших условиях достаточно и 200 г/м2
Шаг 7. Насыпаем песок слоями, трамбуем, проливаем. У виброплит есть характеристика, какую максимальную толщину может продавить. Песок берем без включений глины, Идеально крупнозернистый, подходит и средней крупности. Каждый слой проверяем плотномером.
Шаг 8. Канализация укладывается с уклоном 2 см на 1 метр. Все соединений 90 градусов организовывать двумя тройниками по 45 градусов.
Шаг 9. Опалубку делаем из доски или щитов. Хорошо выставлять так, что бы верх опалубки был верхом будущей плиты, очень удобно при заливке. Не забудьте облицевать доски пленкой, иначе потом все доски будут в цементе, их плохо использовать повторно для обрешеток, лесов - тупиться будет режущий инструмент моментально. Хорошая история сделать неспешный слой в виде листа ЭППС 20 мм или 50 мм. Это сразу и утепление плиты и подготовка для формирования фасада цоколя. Проверяем опалубку по диагоналям - они должны быть равны, иначе будет ромб, а не прямоугольник. Стойки - лучше бруски, которые вколачиваются в грунт, что бы не съехал низ. Стойки опалубки крепятся раскосами, очень жестко - потому что сила жидкого бетона при вибрации нельзя недооценивать.
Шаг 10. Плантер, подбетонка, пленка или ЭППС
Шаг 11. Утеплитель ЭППС укладывается в два слоя 100 и 50 мм. Скреплять можно на специальные шурупы, но достаточно просто пенкой зафиксировать между собой. Нижний слой может быть дешевле, более низкой плотности. Но не менее ППС16. Это дешевле.
Шаг 12. При покупке арматуры проверить поставщика по отзывам и репутации. Согласовать сколько метров в тонне. Четко определить длину доставляемых хлыстов. Если вам привезут арматуру 6 м, то на соединение вы будете тратить 60 см, а это 10%. Мы любим работать с длиной 12 м, тогда то, то обрезается — идет уже по другому назначению, в усиление. Армокаркасы удобно готовить заранее. Для этого приобретите загибочное устройство, вязальный крючок и проволоку. Если арматуру везут вечером в сумерках - откажитесь, перенесите, велика вероятность, что вас обдурят за счет толщины. Лучше подготовьтесь, приобретите штангенциркуль, прочитайте норматив и будьте готовы доказывать свою правоту. Тут дело не в деньгах, а в потере проектной прочности
Шаг 13. Перед заливкой нельзя торопиться. Проверке фундамента необходимо уделить внимание, приемка. Натурный просчет размеров заливки поможет учесть реальный объем заливаемого бетона. А правильная фотофиксация размеров доказать недовоз. Арматура ни где не должна лежать на утеплителе или пленке, арматура не должна касаться опалубки и уж точно не должна торчать из будущей плиты
Шаг 14. Бетон, миксера и бетононасос берите у проверенного поставщика, и обязательно у одного. Абсолютно обычное явление недовоз. Есть технологические потери, но хуже всего, когда внаглую. Могут еще и разбавить для придания объема, поэтому четко надо следить, чтобы не был жидким, это прямой путь к потери необходимой прочности. Еще рабочий любят сделать пожиже, чтобы легче и меньше лопатами работать - тоже надо пресекать. Подвижность бетона задается только за счет вибраторов. Расстановка бетонасоса - если есть риск, что не успеете - не начинайте. Сломался бетононасос и до обеда не встал - можете не успеть, заливка с разрывом - это не монолитная заливка, там другие правила. Исключение если само ответственное лицо прогарантирует подачу миксеров, работу бетона-смесительного узла вечером или ночью.
Шаг 15. Заливка бетона. Приготовьтесь всерьез. Сапоги, лопаты, плащи - курить будет некогда. Проверьте работоспособность лазера и нивелира - любая точка плиты должна быть в уровень, а не бугром и уж тем более не ямой. На глаз это не видно. Вибраторов приготовьте два. Лучше купите второй и нераспоковывайте, потом сдадите в магазин. Исправные удлинители с запасом. Непротрамбованый бетон - это не бетон, это смесь щебня, песка и цемента без прочностях характеристик. Для проверки марки бетона, класса прочности необходимо сделать кубики и залить в них бетон, потом в лаборатории всегда можно подтвердить или оспорить класс прочности бетона.
Шаг 16. Уход за бетоном - это согрев и увлажнение. Для увлажнения укройте пленкой.
